Νέα Ορλεάνη Μετά την Κατρίνα: Τα καλύτερα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ

Πέντε χρόνια μετά την Κατρίνα Από τον Μάτ Χανναφίν

Η πέμπτη επέτειος του τυφώνα Κατρίνα έδωσε την αμερικανική είδηση ​​δείχνει μια καλή δικαιολογία για να επαναλάβετε τα παλιά footage τους καταιγίδα. Τίποτα δεν κάνει μεγάλη τηλεόραση σαν καταστροφή και πόνο, αλλά η διχοτόμηση μεταξύ των εικόνων στην τηλεόρασή μου και τα αξιοθέατα στο παράθυρο του ξενοδοχείου στη Νέα Ορλεάνη ήταν λίγο πολύ έντονη. Γεγονός είναι ότι, σε ένα μεγάλο μέρος της Νέας Ορλεάνης θα ήταν δύσκολο να πιεστεί κανείς να βρει κάποια υπόδειξη ότι η πόλη ήταν Waterworld μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ναι, η ανασυγκρότηση συνεχίζεται στον σκληρό πληγανισμένο κατώτερο όροφο και άλλες περιοχές. Και ναι, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καταιγίδα, τα επακόλουθά της και η απάνθρωπη κυβερνητική απάντηση σκότωσαν περίπου 1.500 ανθρώπους και εκτόπισαν περίπου 400.000 περισσότερους, πιο προσωρινά αλλά ορισμένους μόνιμα. Αλλά, όπως άκουσα επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, η Κατρίνα είναι το παρελθόν. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ιστορικές πόλεις, όπου τα μεγάλα γεγονότα της χθεσινής εποχής παγιδεύονται με κεχριμπάρι ή διατηρούνται ζωντανά με την ιστορική ανανέωση, η Νέα Ορλεάνη έδωσε πάντα μια πολύ ιδιαίτερη εντύπωση της διαχρονίας - την αίσθηση ότι ο 18ος και ο 19ος αιώνας είναι ακόμα πολύ ζωντανοί εδώ , ντυμένος σαν Keith Richards και έχοντας ένα μεγάλο παλιό χρόνο με τις νεαρές, φίλες του 21ου αιώνα. Με τέτοια στάση, ποιος έχει χρόνο να κοιτάξει πίσω;

Τόσο εδώ είναι για τη διαχρονικότητα, καθώς και για τα διαχρονικά κοσμήματα, κονδυλώματα και κούρνια που κάνουν τη Νέα Ορλεάνη Νέα Ορλεάνη. Την εποχή εκείνη, η πόλη είδε πυρκαγιά, πυρετό και πλημμύρες, όμως οι πολίτες της το ονομάζουν "Το Μεγάλο Εύκολο". Αυτό σου λέει κάτι;

Φωτογραφία λεζάντα: Bourbon Street τη νύχτα στη Νέα Ορλεάνη. Φωτογραφία από τον Richard Nowitz

Romantic & Evocative Architecture Πιθανώς η πιο οπτικά χαρακτηριστική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι στύλοι της Νέας Ορλεάνης με στυλ, με αρχοντικά του 18ου και 19ου αιώνα, κρεολικές κατοικίες, βικτοριανές φαντασιώσεις, ελληνικές κατοικίες αναγέννησης, γαλλικές αποικιακές βίλες και όλες τις 20ες και το στυλ του 21ου αιώνα, το αναμειγνύεται μέσα σε λίγα τετραγωνικά μίλια. Η ιστορική γαλλική συνοικία, η οποία είδε ελάχιστες ή καθόλου ζημιές από την Κατρίνα, είναι τώρα και για πάντα γνωστή για τα μπαλκόνια από σφυρήλατο σίδηρο, τα οποία κοσμούν εκατοντάδες κτίρια από τα τέλη του 18ου και του 19ου αιώνα σε όλη την περιοχή των 85 τετραγωνικών τετραγώνων. Τότε, όπως και τώρα, προσφέρουν τη δυνατότητα ενός αεράκι ψύξης κατά τη διάρκεια των περιβόητων κολπίστικων καλοκαιριών της Νέας Ορλεάνης.

Φωτογραφική λεζάντα: Σκηνή της γαλλικής συνοικίας στην Νέα Ορλεάνη. Φωτογραφία από τον Richard Nowitz

Μουσική σε κάθε γωνιά ... Η κοιτίδα στην οποία η πρώτη τζαζ έτρεξε, η Νέα Ορλεάνη είναι ίσως η πιο μουσική πόλη του πλανήτη. Περάστε από τη γαλλική συνοικία κάθε βράδυ και θα ακούσετε ορειχάλκινα συγκροτήματα που εκτελούν γωνίες δρόμων, μικρές τζαζ ομάδες που μπαίνουν κάτω από μπαλκόνια, σολίστες σκηνές από γωνίες, τζαζ και R & B ενεργούν μεγάλες και μικρές επιδόσεις σε αμέτρητες λέσχες, Οι αίθουσες εκδηλώσεων του Bourbon Street. Η εποχή του Φεστιβάλ απλώς ενισχύει τον ήδη οδυνηρό συνδυασμό, με τον Mardi Gras να αναδεικνύει τις μπάντες που κυκλοφορούν και την JazzFest νωρίς την άνοιξη, που χαρακτηρίζει πολλά τοπικά και διεθνή καλλιτέχνες που εκτελούν όχι μόνο τζαζ αλλά μπλουζ, R & B, ευαγγέλιο, Cajun, zydeco, Λατινικά, -hop, bluegrass και όλα στο μεταξύ.

Φωτογραφία λεζάντα: Το παζάρι τζαζ του Commander's Palace στη Νέα Ορλεάνη.

... Και Sousaphones, Πάρα Νέα Ορλεάνη είναι ίσως η μόνη πόλη στον κόσμο όπου μπορείτε να δείτε συνήθως (ή να ακούσετε) μια ντουζίνα sousaphones κατά τη διάρκεια μιας μέσης ημέρας. Παρ 'όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ο τυφώνας Κατρίνα χτύπησε τους μουσικούς της Νέας Ορλεάνης σκληρά. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε μια τελετή για την επερχόμενη έκθεση "Living With Hurricanes: Katrina and Beyond", ο τοπικός θρύλος της R & B και η νικήτρια Grammy, Irma Thomas, σημείωσαν ότι μετά την καταιγίδα, με ελάχιστες ή μηδενικές επιδόσεις, πολλοί ντόπιοι μουσικοί αγωνίστηκε για να επιβιώσει. Τα χρόνια που ακολούθησαν, σύμφωνα με τον Θωμά, η πόλη συνειδητοποίησε αυτό που έχει: «Τελικά το καταλαβαίνουν, πόσο σπουδαίοι είναι οι μουσικοί στην πόλη αυτή, στην πολιτιστική ζωή της πόλης». Ωστόσο, μια νέα έκθεση της μη κερδοσκοπικής ομάδας μουσικών-βοηθών Sweet Home New Orleans δείχνει ότι τα κέρδη για τους μουσικούς της πόλης είναι κάτω από περίπου 43% από τα προ-καταιγίδα επίπεδα. Έτσι, αν επισκεφθείτε και σας αρέσει αυτό που ακούτε, αγοράστε μερικά CD από τις μπάντες, εντάξει;

Φωτογραφία λεζάντα: Ένα sousaphone δαχτυλίδια για beignets έξω από Cafe du Monde στη Νέα Ορλεάνη.

Τρόφιμα όπως εσείς δεν θα πιστέψετε Εδώ είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός: Σύμφωνα με το New Orleans Convention & Visitors Bureau, υπάρχουν τώρα 300 περισσότερα εστιατόρια στη Νέα Ορλεάνη από ό, τι πριν από τον τυφώνα Κατρίνα. Τριακόσια! Απλώς πνέει το μυαλό, ειδικά όταν σκέφτεστε ότι ακόμα και πριν από την Κατρίνα δεν θα μπορούσατε να πετάξετε ένα ραβδί εδώ χωρίς να χτυπήσετε ένα θρυλικό εστιατόριο, έναν γκουρμέ νεοφερμένο, ένα σκύλο ή ένα τηγανητό κοτόπουλο και ίσως ένα τυχερό σκυλί καλάθι ή δύο.

Τι εξηγεί όλα αυτά; Αξιοποιήστε τη μακρόχρονη γαστρονομική φήμη της πόλης σε συνδυασμό με το απίστευτο πνεύμα της ανοικοδόμησης μετά την Κατρίνα. Ο σεφ Scott Boswell των γαλλικών εστιατορίων Stella! και ο Stanley ήταν ο πρώτος σεφ που συνέχισε να σερβίρει φαγητό στην πόλη μετά την Κατρίνα, δημιουργώντας μια επιχείρηση μπιφτέκι και μπύρα για τους ανθρωπιστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μόλις λίγες μέρες μετά την καταιγίδα και σέρνοντας τις προμήθειες και το προσωπικό όπου θα μπορούσε να τους βρει. "Δεν θα ήθελα να το κάνω ξανά, αλλά δεν θα διαπραγματευόμουν την εμπειρία για τίποτα", είπε όταν μίλησα μαζί του την περασμένη εβδομάδα. "Ήταν ένας απίστευτος χρόνος." Δίνοντας έμφαση στο πνεύμα της ενότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, η θύελλα και τα επακόλουθά της, λέει ότι η πόλη είναι τώρα "ανοιχτό φόρουμ για την επιτυχία.

Φωτογραφία: Oyster Shucker στο Acme Oyster House στη Νέα Ορλεάνη. Φωτογραφία από τον Richard Nowitz

Drink, Drink, and More Drink Για καλύτερα ή χειρότερα (και δεν είμαι πραγματικά σίγουρος για το τι), η Νέα Ορλεάνη είναι μεγάλη στην κατανάλωση και μεγάλη στην κατανάλωση μεγάλων. Ενώ η ευγενική κοινωνία καταστρέφει τα Sazeracs και τα mule juleps σε ευγενικές ποσότητες, οι εξωγήινοι λυκάνθρωποι που μπερδεύουν την Bourbon Street 24-7 γενικά προτιμούν πιο ηρωικά και ανόητα παρασκευάσματα: το rum Hurricanes σε πλαστικά γυαλιά, τα γλυκά τρελά χειροβομβίδες ( "Το πιο ισχυρό ποτό της Νέας Ορλεάνης" ®), και οι Bud Lites σερβίρονται σε ό, τι μοιάζουν με μπουκάλια μισού γαλλονιού. Πολλά μπαρ και κλαμπ έχουν παράθυρα με τα πόδια, οπότε δεν χρειάζεται καν να βγείτε από το πεζοδρόμιο για ένα ξαναγέμισμα. Σε κοντινή απόσταση, στην Canal Street, ακόμη και τα φαρμακεία CVS και Walgreen έχουν τα πλήρη τμήματα για τα αλκοολούχα ποτά.

Φωτογραφία με τίτλο: Bourbon Street στη Νέα Ορλεάνη.

Μια εκτίμηση του μεγέθους Η γενική τάση υπερνίκησης των τελευταίων δεκαετιών στις Η.Π.Α. έχει χτυπήσει τη Νέα Ορλεάνη από το παλαιό θρόνο της ως "Η πιο πτωχή πόλη στην Αμερική" (το 2010 Γυναικεία Heath η κατάταξη έχει το δρόμο προς τα κάτω στην 18η θέση), αλλά ως ένας φίλος μου που μετακόμισε στο NoLA από τη Νέα Υόρκη σημείωσε, χαστούκι νέα κοιλιά του, "Δεν μπορείτε να είστε σέξι στη Νέα Ορλεάνη εκτός και αν είστε παχύς". Αυτή είναι μια πόλη όπου κανείς δεν φαίνεται να παίρνει ολόκληρο το "βλέπει αυτό που τρώτε" από την ηθική στην καρδιά. Τεράστιες μερίδες, κρεμώδεις σάλτσες και γευστικά γεύματα πολλαπλών πιάτων αποτελούν πρότυπο φαγητό και το άγχος του χορτοφάγου που περιπλανιέται σε ένα τυπικό εστιατόριο NoLA και αναμένει να παραγγείλει το μενού.

Photo Caption: Παράθυρο καταστήματος στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης.

Serendipity & Style Μια πόλη είναι ένας καμβάς στον οποίο σημειώνουμε την πρωτοτυπία μας και οι άνθρωποι της Νέας Ορλεάνης τείνουν να χρησιμοποιούν όλα τα κραγιόνια στο κουτί τους. Στη γαλλική συνοικία, πολλά μπαλκόνια είναι μικρές ζούγκλες κρεμασμένων φυτών, διακεκομμένες με υποβλητικά αγάλματα. Κοιτάξτε κάτω από ένα σοκάκι και μπορείτε να εντοπίσετε μια ειδυλλιακή, κρυμμένη αυλή, όλες τις παλάμες, τις φτέρες, τις βρύσες και τις σκιερές γωνίες. Τα παράθυρα μπορεί να είναι μικρά μουσεία κοσμημάτων με μπιχλιμπίδια. Στο Mardi Gras, οι ίδιοι οι άνθρωποι γίνονται ο καμβάς, στολισμένοι σε περίτεχνα κοστούμια που μπορεί να πάρουν ένα ολόκληρο χρόνο για να προετοιμαστούν.

Photo Caption: Διακοσμημένο φράχτη στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης.

Υπέροχη αποσύνθεση Για μένα, ένα σημαντικό κομμάτι της φυσικής ομορφιάς της Νέας Ορλεάνης έγκειται στην ποιότητα του μωσαϊκού της - ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις αιώνες αλληλεπικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής της επικαλύπτονται με τις προσπάθειες των τριών αιώνων λαών να κρατήσουν ολόκληρο το πράγμα από το να υποχωρήσει. Όπως και σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, η βαρύτητα παίρνει το φόρο: Θα περπατήσετε κάτω από έναν δρόμο, κοιτάζοντας τη γωνία στην οποία έχει εγκατασταθεί ένα από τα παλιά μπαλκόνια και σκεφτείτε: «Ουάου, δεν θα καθόμουν σε αυτό» - - και τότε παρατηρείτε ότι οι άνθρωποι είναι, σε μικρές ξαπλώστρες, με ποτά σε ένα τραπέζι μεταξύ τους. Το κλίμα της πόλης έχει επίσης αποτέλεσμα. Όπως έχω ακούσει κάποιο ανώνυμο πρόσωπο, λέει, «Δεν χρειαζόμασταν τυφώνα να είναι βρεγμένος». Οι συχνές βροχοπτώσεις της Νέας Ορλεάνης μπορεί να είναι δραματικά βρεγμένες και η υγρασία είναι σχεδόν σταθερή παρουσία. Ο τρόπος με τον οποίο ένα ρεύμα μπορεί να χαράξει ένα φαράγγι δεδομένου αρκετού χρόνου, το ψυχρό κλίμα της Νέας Ορλεάνης το τρώει σταδιακά ζωντανό, αλλά δεν θα ανησυχούσα πάρα πολύ. Η Λιμνοθάλασσα της Βενετίας εργάζεται στην ομώνυμη πόλη της για περίπου 1.500 χρόνια, και η Βενετία, αν και μερικές φορές υγιής, εξακολουθεί να στέκεται.

Φωτογραφία λεζάντας: Κατανομή κατοικιών / εμπορικών κατοικιών στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης.

Real Deaccy: Νεκροταφεία της Νέας Ορλεάνης Περάστε πολύ χρόνο στη Νέα Ορλεάνη και αργά ή γρήγορα θα τρέξετε στους νεκρούς. Σχεδόν δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί είναι εκεί έξω στην ύπαιθρο. Επειδή η πόλη ήταν πάντα επιρρεπής σε πλημμύρες, τα σώματα έχουν βυθιστεί υπεράνω από τις πρώτες μέρες, μερικές φορές σε επιμελημένους τάφους που κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, λεύνοντας στον νότιο ήλιο - μικρές πόλεις των νεκρών σε μια πόλη των ζωντανών. Το νεκροταφείο του St. Louis No. 1, στην λεωφόρο Basin ανάμεσα στους δρόμους Conti και St. Louis (στην κορυφή της γαλλικής συνοικίας), είναι το παλαιότερο και πιο εικονικό, με πέτρες που χρονολογούνται από το 1789. Στην περιοχή του Κήπου, το νεκροταφείο Lafayette 1, στην έκτη άκρη απέναντι από τον Commander

New Orleans Streetcars "Μου είπαν να πάρω ένα τραμ που ονομάζεται Desire και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε ένα ονομάζεται Νεκροταφείο και βόλτα έξι μπλοκ και κατεβείτε στα Elysian Fields», λέει ο Blanche DuBois στο Tennessee Williams ' Ένας δρόμος που ονομάζεται επιθυμία. Η γραμμή "Desire" πέρασε από τη γαλλική συνοικία στο ομώνυμο δρόμο της, αλλά τώρα δεν υπάρχει πλέον - μία από τις περισσότερες από 20 γραμμές που αντικαταστάθηκαν από τις υπηρεσίες λεωφορείων στις δεκαετίες του '40, '50 και '60. Σήμερα η πόλη έχει μόνο τρεις γραμμές αριστερά. Η γραμμή St. Charles Avenue είναι η παλαιότερη γραμμή συνεχούς λειτουργίας που λειτουργεί συνεχώς στον κόσμο και εκτείνεται 13,2 μίλια από την Canal Street στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία μέσω της περιοχής Garden to Carrollton. Η Riverfront Line και η Canal Street Line είναι και οι δύο σχετικά νέες διαδρομές που δημιουργήθηκαν για να αναβιώσει την μεγάλη παράδοση της πόλης. Η υπηρεσία Riverfront ξεκίνησε το 1988, παρακολουθώντας τη διαδρομή του Μισισιπή από την Esplanade (ανατολική άκρη της γαλλικής συνοικίας) στην οδό Julia (τοποθεσία του εμπορικού κέντρου Riverwalk και του τερματικού σταθμού κρουαζιερόπλοιων). Η Canal Street Line είναι ακόμα νεώτερη, ξεκινώντας από το 2004 και τρέχοντας 5,5 μίλια από τη γαλλική αγορά μέχρι το City Park, το Μουσείο Τέχνης της Νέας Ορλεάνης και πολλά από τα ιστορικά νεκροταφεία της πόλης.

Η Κατρίνα έκανε έναν αριθμό στις τρεις γραμμές. Η γραμμή των καναλιών άρχισε να επιστρέφει μερικώς μετά από τρεις μήνες, αλλά χρειάστηκε μέχρι το 2008 για να ολοκληρωθεί η λειτουργία της γραμμής St. Charles.

Φωτογραφία λεζάντα: Ένα κλασικό τραμ της Σαιντ Τσαρλς, παραλαβής στην Canal Street στη Νέα Ορλεάνη.

Το Μισισιπή έρχεται κατευθείαν στους ανατολικούς πρόποδες της Γαλλικής συνοικίας, το Μισισιπή δίνει και ο Μισσισσιπ ​​ρίχνει μακριά: Η πόλη μεγάλωσε εδώ ειδικά επειδή είναι ένα τόσο θαυμάσιο σημείο για το ποτάμι και τις ακμάζουσες λιμενικές επιχειρήσεις (το πέμπτο μεγαλύτερο της χώρας, κατ 'όγκο) , καθώς και η σχετική ναυπηγική βιομηχανία, η ναυτιλία, η εφοδιαστική και άλλες επιχειρήσεις, αποτέλεσαν τον κύριο κινητήρα της οικονομίας της πόλης. Από την άλλη πλευρά, κάθε μία από καιρό σε μια καταιγίδα θα έρθει ο ποταμός από τον Κόλπο του Μεξικού και το POW! Μεγάλη καταστροφή.

Μετά την Κατρίνα, χρειάστηκε μόνο περίπου μία εβδομάδα για να μπορέσει το λιμάνι να πάρει μέρος των εργασιών της και το 2006 ήταν πίσω στο 86% της επιχείρησής της πριν από την Κατρίνα, παρά την καταστροφή μιας από τις εμπορευματικές μεταφορές τερματικών σταθμών. Οι δραστηριότητες κρουαζιέρας του λιμένα δεν επέστρεψαν σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, όταν η NCL ήταν Νορβηγική Κυρ έγινε το πρώτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που επέστρεψε στην πόλη για κανονικές διαδρομές. Το 2011 και το 2012, το NCL, το Καρναβάλι και η Royal Caribbean θα έχουν όλες ναυάγια από το λιμάνι, μερικά από αυτά όλο το χρόνο.

Οι θύελλες που πλήττονται περισσότερο από την καταιγίδα ήταν οι ιστορικές κρουαζιέρες με ποταμόπλοιο της Νέας Ορλεάνης, και ιδιαίτερα η λειτουργία της εταιρείας Delta Queen Steamboat, η οποία υπέστη τέτοιες απώλειες στο βράδυ της καταιγίδας που δεν ανέκτησε ποτέ. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ακόμα ολονύκτιες κρουαζιέρες στο κλασικό ποταμόπλοιο με ποταμόπλοια στο Μισισιπή, αν και τα σκάφη Natchez και Κρεολή Queen συνεχίστε να κάνετε κρουαζιέρες ημέρας και δείπνου.

Photo Caption: Το ρυμουλκό Λουίζ και ατμόπλοιο Natchez στο Μισισιπή. Φωτογραφία από τον Richard Nowitz

Επιληπτικές δεξιότητες Αμέσως μετά την Κατρίνα, πολλοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν αν η Νέα Ορλεάνη θα μπορούσε ποτέ να επιστρέψει στα πόδια της. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε να ακυρώσουν το Mardi Gras εκείνο το έτος, αμφισβητώντας την καταλληλότητα ενός μεγάλου κόμματος μετά από μια τέτοια καταστροφή - αλλά αυτοί οι απατεώνες ήταν στη μειονότητα. Όπως δήλωσε η καθυστερημένη μεγάλης συγγραφέας Mary Herczog του New Orleans, ο διάσημος συγγραφέας της New Orleans, «το πνεύμα ήταν ανυπολόγιστα υψηλό, καθώς οι Νέοι Ορλεάνες και οι λάτρεις της πόλης αποδείχτηκαν στα πιο λαμπερά ή σατιρικά κοστούμια τους, φωνάζοντας για χάντρες, συμμετέχοντας σε άλλες παραδόσεις , και σε γενικές γραμμές αναζωπύρωση σε μια στιγμή που δεν φαινόταν να έρχεται ποτέ πάλι, είχαν επιζήσει και ήταν γεμάτοι με ελπίδες ότι και η πόλη τους θα πάει πολύ, ότι δεν υπήρξε σημαντική εστίαση στην Κατρίνα κατά τη διάρκεια το επόμενο Mardi Gras είναι ένα καλό σημάδι · σημαίνει ότι η πόλη και οι πιστούς κάτοικοι της χώρας κινούνται στο μέλλον που έχει φέρει στο νου το καλύτερο, όχι το χειρότερο, του παρελθόντος ».

Με τους Αγίους της Νέας Ορλεάνης να κυριαρχούν ως πρωταθλητές του Super Bowl. με νέα ξενοδοχεία, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή που αναβλύζουν για να εξυπηρετήσουν ταξιδιώτες επιχειρηματίες και αναψυχή. με νέα μουσεία, όπως το διευρυμένο Εθνικό Μουσείο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και το Insectarium Audubon. και με περισσότερες από τρείς δωδεκάδες μεγάλες φεστιβάλ που διαμαρτύρονται για το ημερολόγιο της πόλης, που μπορεί να αρνηθεί ότι η Νέα Ορλεάνη, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αποκατάστασης, όχι μόνο επιβιώνει, αλλά το κάνει με στυλ; Οχι εγώ.

Φωτογραφία λεζάντα: Mardi Gras επιπλέουν και πλήθος στη Νέα Ορλεάνη. Φωτογραφία από τον Romney Caruso

Αφήστε Το Σχόλιό Σας